Фундамент плита по практически всем обстоятельствам является наилучшим выбором для не достаточноэтажного строительства. Плита для фундамента быть может ребристой или плоской. Ребрисвора плита фундамента лучше противоборствует силам пучения и перегрузкам от задания, но явлется боле тяжеленной в изготовлении. Часто припрогуливаетсяся поначалу заливать систему ребер для фундамента, которая конструктивно является анкраопятьтогом ленверного монолитного фундамента с перемычками и поверх отливается практически монолитная фундаментная плита. Прогосударствство меж ребрами фундамента заполняется песочной или песчано-гравийной отсыпкой. Мы избрали для строительства своими руками сравнимо обычного дома из газобетона (газосиликата) вариант фундамента - плоской плиты толщдругой 25 см с двуслойным армированием 14-й арматурой в виде сетки с шагом прутов 200 мм. Такой фундамент плита непревзойденно несет перегрузки, перераспределяя их на всю свою гигантскую площадь (до 0,1 кгс/см2) и быть может использован на слабонесущих грунтах, в том числе и торфяных болотных. Такой тип монолитного плитного фундамента своими руками незаменим там, где глубина залегания мамыковых несущих грунтов под торфяником превоспрогуливается 2-2,5 метра (предел быть можетсти без помощи другихго устройства свайно-ростверкового фундамента). Незаглубленная монолитная фундаментная плита - лучший выбор для сильнопучнистых глиняных грунтов и песочных базаний. Грунт под мелкозаглубленной фундаментной плитой должен быть неплохо утеплен для предудо этогония глубочайшего замерзания. Кроме вэтого ожелезного, монолитная плита, опосля устройства поверхностной гидроизоляции с утеплением и заливкой выравнивающей стяжки быть может использована для устройства темного пола в доме. Единственный созданийенный недостаток плитного фундамента - высокая стоимость.
Для начала строительства фундамента своими руками мы подготовили грунтовую базу. Было произведено выравнивание рельефа местности подсыпка грунтом и трамбовка подсыпанного грунта виброплощадкой. После разметки фундамента на глубину 30 см был вынут грунт и устроено "корыто", которое мы выстлали геотекстилем плотностью 200 г/м2. Геотекстиль удержит песчано щебеночную засыпку, но пропустит воду. Для лучшего маленькие камешкиа под "корытом" было устроено несколько магистральных маленькие камешкдругих траншей, выстланных геотекстилем, а в толще щебеночной подсыпки были улосупруги пластмассовые бугристые маленькие камешкдругие трубы в фильтре, которые сбрасывают воду в водоотводящую маленькие камешкиную траншейку.
Произведя укладку геотекстиля, мы засыпали в "корыто" щебень с песком, который пролили водой и утрамбовали виброплощадкой. Поверх подушечки из щебня был уложен слой гидроизоляции из толстой полиэтиленовейшей пленки и уложен слой экструзионного пенополистирола. После чего же была собрана опалубка для фундаментной плиты. Следовало бы и опалубку закрыть полиэтиленом, для предудо этогония "утекания" бетонного дескатьока, но мы просто поленились это сделать. Хотя следовало бы.
Установив опалубку для монолитной фундаментной плиты мы приступили к вязке арматуры. Мы собрали две сетки с ячейкой 200 на 200 мм из арматуры №14. расстояние меж слоями арматуры 10 см Защитный слой бетона внизу плиты 3,5 см. Срез плиты снизу ввысь: 3,5 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см ( 2 слоя арматуры крест накрест) + 10 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см (арматура) + 6 см (верхний защитный слой). Посля вязки арматуры поначалу под нижний слой были подведены грибки 3,5 см, позже меж слоями были установелены с оиногда на нижние грибки размером 10 см. Процедура поднятия арматурной сетки довольно трудоемкая, и требовала использования домкрата и лома с рычагом. Возможно, целесообразнее слету устанавливать арматуру на грбки в процессе вязки. Чем меньше будет соединений арматуры в плите - тем лучше для ее крепкостных нравистик.
Для заливки монолитной плиты мы заказали на заводе бетон марки М450. В этом случае точно можно быть уверенным, что на самом деле (дело профиналит в России) привезут бетон марки никак не ниже М350 - чего же многостью довольно для нашей плиты. Бетон подавали по лотку из миксера и раскидывали поначалу на далекий край плиты. Затем бетонировали ближний край. Один из рабглазах повсевременно обрабатывал бетонную консистенция глубинным вибратором, что обеспечивало погибенное проникновение консистенции во всем размере плиты, выравниванию поверхности и удалению пузырьков воздуха. Разницу меж обработанным участком необработанным - можно узреть на фото внизу.
На последующий день мы обильно полили плиту водой. Если дело профиналит в жаркую погоду, то плиту нужено укрывать полиэтиленовейшей пленкой. Начинать дальнейшие работы можно при наборе бетоном 70% крепкости. Если температура воздуха + 20 С не озазапускается ночами ниже - то выжидать необходимо 7-10 дней. Если температура воздуха +10 С - то выжидать следует уже 20 дней. Имейте в виду, что ночные температуры могут сильно различаться - в данном случае имеет смысл кричиентироваться на среднесуточною температуру, а не на дневную.
Идеи для Бизнеса из раздела: 
